崔启昌

　　吃饭这事，可以更幸福。如何更幸福？慢食。

　　二十世纪八十年代中期，麦当劳在罗马西班牙广场附近开了第一家意大利店。看到年轻人蜂拥而至且津津有味吃汉堡的情景，意大利美食专栏作家、记者卡尔洛·佩特里尼注意到工业化造就的“速食”正在各地风靡，而自然生长、营养均衡的新鲜食材却受到冷落。不久后他提出了“慢食”概念，主导成立了国际慢食协会，并把一只缓行的蜗牛作为该协会的logo。

　　说到“慢食”，我不觉得佩特里尼提出的“慢食”概念有什么前瞻性，咱们的历代先贤们一直在倡导并身体力行地践行着“细嚼慢品”，反对“狼吞虎咽”。细想，两厢“慢食”虽异曲同工，但论倡导时间早晚，佩特里尼与我们的先贤们就无法同日而语了。

　　小时候，我住在乡下，每每吃饭，长辈们都会千叮万瞩：不着急，慢慢吃。粗食糙菜这样，有鱼有肉有米面也这样。他们觉得，饭菜嚼细了才能尝到其中的香甜酸辣，咽到肚子里才好消化好吸收。如此，吃饭才更有意思，感觉会更惬意更幸福。成人后，我照例这样引导后辈，传承着让吃饭变得更幸福更美好的“秘码”。

　　早年，物资匮乏，生活拮据，人们肚子里的油水少，逢年过节才吃顿细精的，小孩往往馋瘾大，菜夹得多，未等嚼细，便急匆匆咽了，这是不由自主。及至猛不丁想起长辈的“慢食”叮嘱，会迅速切换到“细嚼慢咽”状态。毕竟，一家人围桌吃顿好饭，过程中始终有亲情浸润着，有“慢食”教诲萦绕着，不能让“快餐”甚至带有“抢食”意味的行为灼伤暖融融的家庭氛围，继而殃及惬意且幸福的“吃饭”之事。

　　印象中，长辈们对吃肉是要求最为严格的。肉块送到嘴里，必须嚼细品透，囫囵吞枣不行，不尝出个孬好滋味不行。记得有年中秋节，邻居家炒了大葱猪肉，圆月高挂时饭桌才在天井梨树下摆好。米饭盛到碗里，两个晚辈急不可待地在菜盘中叨肉吃。爹看到一大一小两个儿子匆匆挑肉吃的馋相，回想着一家老小大半年没粘鱼腥肉香的过往，不禁眼睛潮湿。抬手拭了眼泪，又侧身脱了胶鞋，“啪、啪”每人给了一鞋掌。一句话没说，小哥俩搁碗扭头一番对视，陡然明白了是违背了长辈慢食的教诲，“再不敢了”，说了这句话，爹才让小哥俩重新端起饭碗。

　　衣食丰足，生活宽裕后，乡下老家人依旧秉着慢食传统，肯花工夫享受吃饭的过程和乐趣。父亲很早便悬壶济世，他有套自己体会到的“慢食理论”，行医时，乐意向人家递话，说些细嚼慢咽对于营养吸收和体格发育、祛病疗疾的好处。退休后，父亲迁进城里住，每有客人进家落座，他滔滔不绝的话语里更多的还是慢食那一套。对这，父亲有自己的认知，他觉得，对待吃饭这个大事绝不能将就敷衍，一味“快餐”“速食”无益，倡导“慢食”是每个人的责任。

　　这些年，“速食”泛滥，却有若干眼光长远者参与到“慢食”中来，邻家小刘便是一例。他专注“肉里香”烧肉制作，他热衷本帮食材，突破“好东西怎么做都好吃”的说辞束缚，在烧肉的品质上使硬劲。在优选食材的前提下，着重两道工序。先是脱脂蒸煮。借助大茴香、白芷等一众调味料的加持，让熟制的烧肉平添几分悦动味蕾的资本。再是糖料熏制。泛起“红晕”的铁锅里“哗啦”一下撒进早备的白砂糖，趁其雾化时，迅即搁上放满待熏烧肉的铁箅子，盖锅少顷，烧肉色泽转至“粟皮色”，满锅“肉里香”烧肉瞬间就有了“灵魂”。

　　让食客慢下来、静下来，细嚼慢品这样一款烧肉 ，尝其中的味道，品过往日子里的趣事跟泪水与欢笑、挫折或磨难，这是“肉里香”烧肉制作者的初心，也是其让更多食者把吃饭变得更惬意更幸福的实践与升华。

　　慢下来，用感情和情绪去感受食物。慢进食，花时间和各种官能感知去认真地享受每一顿餐食，在快节奏中找回生活的平衡感。我想，这样的“慢食”就不单单是吃了，而是咀嚼、是享受、是品尝、是玩味、是精致的完成了。