父亲的爱深沉内敛，流淌在子女成长的细节中。明天就是父亲节，想好怎样为父亲庆祝这个节日了吗？如果你不追求仪式感，不如做几道下酒菜，节日的晚上陪老爸一起一边喝酒，一边聊聊知心话，陪伴他过一个温馨的节日。

　　酥肉与酒 小酌搭配小食

　　油锅滚着，肉香扑鼻。每年夏天，想吃肉解馋，一盘温热香脆的小酥肉，既避免了火锅的闷热，也没有烤肉的烟火熏烤。

　　“奶奶做的是巴蜀地区的家常酥肉，就是涮火锅时常见的那种。”林超在凯德MALL附近开了一家炸品店，店里主打小酥肉。肥瘦肉切条，加料酒、胡椒粉、姜末少许，盐适量，料酒一小勺，调味腌制。大锅烧热，干炒花椒，待外壳酥脆，花椒爆香，便起锅捣碎。再备酥肉糊，半碗淀粉，打入鸡蛋，接着加盐、花椒碎末，以清水搅匀。随后宽油烧热，调为大火，炸至表面金黄，即可捞出，盛于竹编小筐中。夹一块，入口极脆，嚼之有声。咬一小口，蘸着胡椒面，口感劲道。肉肥而不腻，瘦而不柴，色如鹅黄，香醇味美，实在别有风味。林超爱拿它和盐焗花生米下酒，有时候和老爸夜宵小酌时，作为小食吃。

　　若是晚上家里吃饭的人多，林超还会做茄汁酥肉。取番茄两个，须烫过，撕去皮。一个切细以熬汁，一个切大块儿方便入口食用。先大火翻炒，再转小火熬汁。接着放泡发的木耳，与小酥肉煮烂。最后，大火收汁，关火出锅。茄汁酥肉，番茄打底，红黄相间，嫩如豆腐，酸甜解腻。筷子头一扎下去，吱——番茄汁就溢出来了，鲜嫩好吃。

　　除了酥肉火锅和茄汁酥肉，全国各地还有许多以酥肉为主的特色菜。山东冠县的酥肉极有特色。冠县酥肉在青岛也有卖，大多用的是羊肉或梅花肉。冠县酥肉是用馍馍就着酥肉汤吃，掰一块馍馍，泡在碗里，香甜软糯。有人说，冠县酥肉馆专做酥肉，没有其他，常常以姓氏命名，几辈子人只做一碗酥肉。所以，这一碗酥肉，有着代代传承的独家风味。

　　嘬一口螺  节日有滋有味

　　炒辣螺恐怕是小海鲜最常见的做法。葱姜料酒去腥，酱油辣椒提味，先大火爆炒，再小火入味，没有复杂的调料和工序，却对火候的把握颇为讲究。火候不到，螺肉难以入味，火候过了，螺肉变老，口感变差，更重要的是会让吸食的过程变得分外费劲。

　　吃辣螺最大的享受和妙处在于“滋味”——不仅是作为小海鲜的弹韧鲜美，更在于有滋有味的吃法：先要移去一层半透明的薄盖，然后从曲折幽深的螺壳中食取螺肉。熟练者只用牙签，不用上手，爽利地嘬食几下，螺肉就入口了。轻轻地咬断肚肠，螺肉表面的皱缩满载着汤汁，韧性十足，又滋味浓厚。吃辣螺不能饱腹，也不为多少营养，而就是为了这一嘬一挑、亦韧亦鲜的有滋有味。

　　除了辣螺，青岛还有一种钉螺是下酒名菜。小时候，吃钉螺不是一件容易的事。爸妈总是反复提醒要小心那层薄薄的“盖子”，防止误吸发生危险。另一方面，嘬食螺肉似乎很需要技巧，拿着螺壳一顿猛吸，也常常徒劳无获。因此，小时候吃螺蛳一直要用牙签“挑”，一板一眼，认认真真，比起大人们轻松利落的吃法，显得笨拙多了。长大后，逐渐学会了嘬食螺肉，一个接一个，就像嗑瓜子一般停不下来。有时遇到一些实在难以吸食的，长辈们也传授妙招，比如在螺底先吸一下，再吸食时便往往能成功。想其原理，应该是减小了螺肉和螺壳间空气流通的缝隙，从而制造了更大的吸力。吃这小小的钉螺，也蕴含着平凡生活的经验智慧。

　　一锅卤菜 爱在岁月静好

　　卤菜虽多为凉食，确实是颇受欢迎的下酒美食之一。曾经的卤鸡腿和鸭翅鸭脖，也高居火车美食榜首，南来北往的人都喜欢。时至今日，摆满一桌菜的家宴，也少不了一碟卤菜。不管是红卤还是白卤，人们都能充分发挥卤菜的妙处：可咸可淡，可热可凉，可荤可素，可辣到口舌抽搐也可清爽生津，令人胃口大开。哪怕不是大家团聚在一起干饭，还能当作追剧、看春晚的小零食，谁能抵挡住它的诱惑？

　　做卤味就像把喜欢吃的零食大杂烩。鸡爪、鸭脖、五花肉、猪蹄、鸭掌、鸭翅、腊肠、虎皮蛋……当然还有各种素菜、辣椒、海带、腐竹、豆泡等，只要是爱吃的，都可以一锅全卤。做卤菜来说，之前的洗洗涮涮和调味最是磨人的。但当卤料调好，菜品下锅，就等时间的魔法催化出味蕾的享受。当静静听着锅里汤汁“咕嘟咕嘟”声音不断重复时，静候佳音也变得岁月安宁。

　　“一锅好卤味里，不能没有虎皮鸡蛋的位置。”今年刚做了妈妈的小田，准备这个周末在家为父亲过一个温馨的节日，养儿方知父母恩，一锅卤味包含了她对父母满满的爱。“虎皮鸡蛋看上去没有卤蛋那么美观，打着褶子的焦黄外皮失去了吹弹可破的白嫩，但却在外饱含油脂，在内与剩下的蛋白形成了一个贮藏汁水的空间。”小田说，琥珀鸡蛋每咬下一口都能爆浆，还兼有香酥耐嚼与弹牙细嫩等多重口感，那舒服劲不比吃肉差。

　　“煎鸡蛋太费时，出来的鸡蛋纹路也不够完整，所以应该是拿鸡蛋下油锅炸。像螺蛳粉摊做虎皮猪脚、虎皮鸭脚那样。”小田一边说一边嚼着，边拿咬下的一半虎皮鸡蛋仔细研究。“放进油锅时，一定要滤干水。油温不能太高，一直中小火吧。拿出来之后，趁热泡到凉水里一段时间。剩下的就是熬卤水了。”又回顾了一下之前的步骤，小田说，“炸完不泡凉水也可以，反正放到卤水里卤的时候也是能把油炸后的鸡蛋皮泡开的，这样会比较快。”最后小田还叮嘱道：“要虎皮酥软入味多汁，一定要让它在卤水里煮久点！”

　　“和羹之美，在于合异。”卤水也是这样。用过的卤水保存好还可再卤一锅又一锅，卤出的菜品有让人回味无穷的层次感。就像李碧华在《潮州巷：吃卤水鹅的女人》中写的那样，一家卤鹅店的卤水已经养了四十七年，鹅肉中的肥甘膏脂早已化在其中，又经多年精心养护，故而做出的卤鹅味醇厚实，飘香扑鼻。卤水哪怕不用来卤东西，它仍然可以发挥余热，用味道点燃我们的味蕾。比如一些主食的制作就不能少了卤水的点缀。爱吃热干面的朋友常会看到这样的场景：摊主捞起面后会勺子轻飞到一大碗中，舀一小勺卤水入面。原本干巴巴的热干面瞬间油亮滋润，口感也多了几个层次的升华。

　　卤菜的香气不像炒菜的那般，食材一放下去，就被快速激发出来，而是随着时间的流逝，气温的升高，食物才开始发生奇妙的碰撞，味道才一丝丝进入你的鼻端，然后在高温的蒸煮之下，长长久久地在室内萦绕，等热气消散，它的好味也会慢慢收回。就像父亲对子女的爱，或许并没有多么显而易见，但却隐藏在深沉的关心背后。

　　岁月轮转，这个父亲节，不论你想做几道怎样的家常菜，记得跟他说一句：节日快乐。

　　本版撰稿摄影 观海新闻/青岛早报记者 钟尚蕾