在我的老家，没有酱油肉的春节是不完整的。每年立冬过后，大街小巷都会飘着浓郁的酱香，那香无处不在，逢人便扑，鼻翼间轻绕一圈，就能留下原地愣住的你。年关近，“酱油肉”晒，对着空气咬一口，也是香喷喷。

　　爽晴的天，村人们穿梭于早市，挑选上好的猪肉制备年货，以家养猪，新鲜的，干净的，肋骨边的五花肉为上选。一般是割六斤左右，切成长条。准备晾干的木桶一个，酱油一瓶，白酒一勺，盐和鸡精各三十克左右，将肉没入，搅拌均匀，腌制两三个小时，着手晾晒。

　　铁挂钩，五花肉，一排排，一串串，整齐有序，声势浩大。街头巷口，窗棂露台，有阳光的地方便有它，肉香渐渐，酱味隐隐，年味浓浓。路上的行人，看一眼，再看一眼，心里莫名踏实。所谓的“过年”，便是有人为归家的你准备一盘上好的酱油肉。

　　晾晒三四天，酱油肉便可收了。此时的它，伏微霜、经阳光、入冷风，瘦成硬挺的条。只是那香，越发结实了，只看一眼，便能溢出口水来。酱油肉，年味的先锋，待客的佳肴。

　　筹备稍显繁琐，食用时正好相反。一个蒸架，半锅水，蒸至十余分钟，夹出，切片，摆盘。但看它，琥珀色，枣红颜，带筋肉片，闪闪发亮。入口，略咀嚼，薄厚适中，劲道合宜，层层酱香，悄然四溢。个中滋味，那叫一个绝。仿佛一个走着台步的英俊小生，单枪匹马，便可好戏连台，赢得喝彩不断。

　　除夕之夜，满桌的佳肴中，酱油肉独挑大梁。可独立成盘，一身霸主气质；亦可辅佐其他食材，提鲜增味。米饭上蒸、面条里卧、年糕中炒，不管哪一种搭配，都有琴瑟和鸣，高山流水遇知音之觉。米饭香，年糕糯，酱油肉丰腴。凤凰于飞，噰噰喈喈，肉香、酱香、米香，丝丝渗透，缕缕交颈，让人欲罢不能。

　　听长辈说，我们老家与酱油肉的情缘，可以追溯到北宋年间，一代代延续至今。酱油肉从立冬时节开始晾晒，一直吃到来年的二月二，才算正式过完了年。大米饭，酱油肉，咬合之间，瘦肉的鲜、肥肉的甜、酱油的咸、米饭的香，在春节的餐桌上蒸腾、发酵、融合。即使再矫情再矜持，又怎能控制得了食欲？多添两碗饭是常有的事。

　　过年，走亲访友必不可少。娘家的人总要为出嫁的女儿准备上好的酱油肉，一层层包好，一句句嘱咐：“囡啊，多带些酱油肉回去，好吃又方便。 ”做女儿的，则忙不迭地应着，将大包小包一一带上。有酱油肉的日子，仿佛有娘亲的宠爱在旁，咬一口是爱，再咬一口还是爱，千滋万味，才下喉头，却上心头呀。